Lissabon auf dem Höhepunkt: gewagte Straßenkunst und Aussichtspunkte auf den Hügeln in Portugals Hauptstadt

Straßenbahnen und Tuk-Tuks fahren Achterbahn durch die Hügel der portugiesischen Hauptstadt, einer Stadt mit verlockenden Aussichtspunkten, Mittagessen im Freien und gewagter Straßenkunst.

Morgenpause über den sieben Hügeln Lissabons. In den Medina-ähnlichen Gassen von Alfama – einem der ältesten und höchsten Viertel der Stadt – beginnt das Licht durch die Fensterläden zu schleichen, über die Azulejo-Fliesen zu streichen und die Terrakotta-Dächer in einen bernsteinfarbenen Glanz zu tauchen; In der Ferne glitzert der Fluss Tejo.

Langsam rücken perlweiße Kuppeln und Türme in den Fokus, dann die Fassaden in der Pastellpalette eines Freskenmalers. Zu dieser Stunde ist niemand mehr bei mir am Largo das Portas do Sol, dem ursprünglichen maurischen Tor zum Viertel. Es ist ein Aussichtspunkt, der Ausblicke auf das historische Herz Lissabons bietet, für die es sich lohnt, früh aufzustehen.

Seit die Mauren hier im 11. Jahrhundert ihre Burg errichteten, ist dies eine Stadt, die ihre erhabene Lage optimal ausnutzt. Miradouros (Aussichtspunkte) hängen wie Horste an den Hügelkuppen und bieten jeweils eine andere Aussicht aus der Adlerperspektive. Sie klettern ständig, halten den Atem an und versuchen, auf den steilen, gepflasterten Wegen den Halt zu behalten.

Als 1755 ein Erdbeben den größten Teil Lissabons dem Erdboden gleichmachte, blieb Alfama entschlossen bestehen. Während ich tiefer in die Gassen wandere, weht mir durch die offenen Fenster der Duft von Kaffee, das Knistern eines schlecht eingestellten Radios und das Bellen eines Hundes entgegen. Eine Frau in einer geblümten Schürze schlägt einen Teppich gegen die Wand und begrüßt mich mit einem breiten, zahnlosen Lächeln und einem „Bom Dia“. Der Bezirk fühlt sich zeitlos an – doch im nahegelegenen Graça könnte die Situation nicht unterschiedlicher sein.

Während Alfama hoch ist, ist Graça sogar noch höher und liegt auf dem höchsten Hügel. Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurde das Viertel zu einer leeren Leinwand für Straßenkünstler, die es ihm ermöglichte, in der Lissabonner Kulturszene neue Höhen zu erreichen.

„Um diese Stadt zu verstehen, schauen Sie sich ihre Mauern an“, sagt mir Véro Léon van Grieken mit einem schüchternen Lächeln, als wir uns später am Morgen treffen. Sie ist eine belgische Auswanderin, die als Reiseführerin bei Lisbon Street Art Tours arbeitet und in mehrere Schichten handgestrickter Strickjacken gehüllt ist. Während wir von Alfama nach Graça bergauf stapfen – Véros kleiner Hund trottet gehorsam hinter uns her – weist sie auf den halben jungen Panda hin: ein erschreckend helles 3D-Wandbild eines Pandas, das der in Lissabon geborene „Trash-Art-König“ Bordalo II. aus Straßenmüll geschaffen hat. auch bekannt als Artur Bordalo.

Anschließend bewundern wir die Komplexität des Porträts des Fado-Superstars Amália Rodrigues durch den einheimischen Künstler Vhils. Es handelt sich um eine Flutwelle aus Hunderten von Kopfsteinpflastersteinen, die auf halber Höhe einer Mauer entlangrollen und in Zusammenarbeit mit einem Expertenteam von Calçada-Portuguesa-Meistern (portugiesische Pflastersteine) zusammengesetzt wurden.

„Vhils begann als Tagger, hatte aber seinen großen Durchbruch mit der Zusammenarbeit mit Banksy beim Cans Festival 2008“, erklärt Véro. „Jetzt setzt er Sprengstoffe, Abbruchwerkzeuge und Chemikalien ein, um die Stadtmauern niederzureißen, in einem Prozess, den er ‚kreative Zerstörung‘ nennt.“ Man könnte meinen, dass dies die Einheimischen verunsichern würde, aber Lisboetas zuckte kaum mit der Wimper, versichert sie mir.

Solch gewagte Straßenkunst steht im Kontrast zu den anmutigen Renaissance-Türmen des Klosters São Vicente de Fora in Graça, die den breiten, blauen Flussarm und die Kuppel des barocken Nationalpantheons überblicken. Wir biegen um eine Kurve und erreichen den Platz Campo de Santa Clara, wo dienstags und samstags der Flohmarkt Feira da Ladra stattfindet.

Hier fällt mir ein Azulejo-Paneel ins Auge, das entlang einer 188 Meter langen Wand verläuft. Es zeigt eine fantastische Stadtlandschaft voller Regenbögen, zinnenbewehrter Türme und Heißluftballons, begleitet von der Skizze eines dürren Beines und Zylinders – das Markenzeichen des schwedisch-französischen Straßenkünstlers André Saraiva. Véro nennt ihn den „Paten der zeitgenössischen urbanen Kunst“, da er einer der ersten war, der in die Street-Art-Szene einstieg, nachdem er Paris in den 1980er Jahren mit illegalen Graffitis übersät hatte.

Als nächstes wagen wir uns abseits der Piste zu einem Parkplatz hinter einem Wohnblock, um Wandgemälde von Riesenkatzen und kubistische, Picasso-ähnliche Porträts zu betrachten, die während eines Festivals für Straßenkünstlerinnen gemalt wurden. Danach geht es weiter zu Shepard Faireys „Revolution Woman“, in dem ein Freiheitskämpfer mit einem Maschinengewehr in der Hand zu sehen ist, in dessen Lauf eine Blume steckt – eine Anspielung auf den Militärputsch von 1974, die Nelkenrevolution, die über 40 Jahre Diktatur in Portugal beendete. Am faszinierendsten ist jedoch Tropical Fado in RGB des Lissaboner Straßenkünstlers OzeArv, ein regenbogenfarbener Ausbruch aus Vögeln und Blumen, der sich über die Seite eines dreistöckigen Wohnblocks ausbreitet.

Ich treffe OzeArv, auch bekannt als José Carvalho, bei einem Pfannkuchenbrunch im retro-coolen Café Maria Limão im Herzen von Graça, wo seine aufwendigen Laubwandgemälde wild an den Wänden emporwachsen. José ist ein warmherziger, charismatischer Mann mit sanfter Stimme, lockigem Haar und einem lockeren, kindlichen Lächeln. Er begann in den 1990er-Jahren mit dem Taggen und verbreitete seine farbenfrohe Straßenkunst dann um die ganze Welt. Lissabon ist nun wieder seine Leinwand.

„Mit Street Art kann man malen, wo immer man will“, sagt er. „Es schafft einen kulturellen Dialog mit Gemeinschaften und gibt unterrepräsentierten Menschen eine Stimme – sogar ein Gefühl des Stolzes. Auf diese Weise kann es ein Katalysator für gesellschaftlichen Wandel sein. Es ist eine gemeinsame Erfahrung – die Menschen fühlen sich frei, ihre Meinung zu äußern.“

Er fährt fort: „Es macht mir große Freude, hoch über dem Boden auf dem Kran oder an Kletterseilen zu stehen und meine Träume zu zeichnen. Ich kombiniere gerne das Grafische mit dem Realistischen, verwende kontrastierende Farben und verstecke Geschichten innerhalb von Geschichten. Und Lissabon hat es getan.“ das beste Licht zum Malen. Indien ist das einzige andere Land, das ich kenne, mit dieser Art von goldenem Licht.“

Auf der Suche nach demselben Licht habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die verlockendsten Aussichtspunkte Lissabons aufzusuchen, um es am besten zu genießen. Ich beginne mit einer kurzen Straßenbahnfahrt südlich von Graça und einem gemütlichen Frühstück mit Blick auf die Stadt auf der Dachterrasse des Boho Das Lumiares Hotel & Spa. Es ist in die abfallenden, mit Kneipen übersäten Gassen des Viertels Bairro Alto eingebettet, wo Lissabon nachts feiert und tagsüber still seinen Kater stillt. Das Hotel befindet sich in einem ehemaligen Palast aus dem 18. Jahrhundert und ist eine Ode an das Licht Lissabons, mit riesigen, traumhaften Wandgemälden der Malerin und Wandmalerin Jacqueline de Montaigne, die Frauen mit goldenem Heiligenschein zeigen, umrahmt von flatternden Schwalben, die Treppen hinauffegen.

Im nahe gelegenen Miradouro São Pedro de Alcântara schlürfen die Menschen bereits am Vormittag Piña Coladas zu Reggae-Beats, während ihnen die Stadt zu Füßen liegt. Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft, die ersten Blütenwolken sind an den Bäumen zwischen den überall verstreuten plätschernden Springbrunnen zu erkennen.

Ich gehe zurück durch die geschlossenen Gassen des Bairro Alto in Richtung Fluss und folge den Stufen hinunter zu den Gärten von Miradouro de Santa Catarina, wo die Einheimischen unter der stämmigen Statue von Adamastor, dem sturmbekämpfenden Riesen auf Portugiesisch, plaudern, Bier trinken, Gitarre spielen und rauchen Das epische Gedicht „Os Lusíadas“ des Dichters Luís de Camões. Die Aussicht auf die Stadt hier im Café Noobai ist zu dieser Tageszeit wunderschön, obwohl der Barkeeper mir sagt, dass sie im violetten Dunst des Sonnenuntergangs noch besser ist.

Die Hügel Lissabons haben aus den öffentlichen Verkehrsmitteln Fahrgeschäfte gemacht. Bienengelbe Oldtimer-Straßenbahnen – darunter die berühmte Straßenbahn 28, die durch weite Teile des historischen Zentrums rumpelt – fahren Achterbahnfahrten durch die Straßen, während Elevadores (Standseilbahnen) wie schon seit mehr als einem Jahrhundert die steilsten Steigungen hinauffahren. In der Innenstadt von Baixa bietet Lissabons einziger Straßenaufzug, der neugotische Elevador de Santa Justa (entworfen von Raul Mésnier, Gustave Eiffels Schützling), den Fahrgästen einen 360-Grad-Blick auf die Skyline. Viel neuer in der Szene ist die Tuk-Tuk-Flotte Lissabons.

„Ihre Limousine ist angekommen“, kichert Eduardo Carvalho von Tuk Tuk Tejo am nächsten Morgen. Er ist ein schnell redender, leidenschaftlicher Mann mit einem breiten Grinsen und einem Pullover, der zu seinem himmelblauen Tuk-Tuk mit offenen Seitenwänden passt, in das ich springe. „Lissabon ist bergig, aber kompakt, und das Kopfsteinpflaster kann rutschig sein – viele haben hier Schwierigkeiten, zu Fuß zu gehen“, sagt Eduardo. „Vor zehn Jahren kamen elektrische Tuk-Tuks in die Stadt, und zunächst überholten uns Taxifahrer und Autos ungeduldig; sie dachten, wir wären nur eine Modeerscheinung. Aber jetzt wurden wir akzeptiert.“

Wir schlendern zum von Pinien beschatteten Miradouro Senhora do Monte hinauf, Lissabons höchstem Aussichtspunkt, wo die Weitwinkelausblicke die Stadt in all ihrer vielschichtigen Pracht offenbaren – von der Burg auf der anderen Flussseite bis zur Cristo Rei, einer Hommage an die Stadt aus den späten 1950er-Jahren Rio de Janeiros Christusstatue und darüber hinaus die bewaldeten Berge von Sintra. Ich erkenne das historische Zentrum, das verblasst, wo die Wolkenkratzer des modernen Lissabon emporragen.

„Mit Tuk-Tuks können Sie alle Details sehen, ohne bergauf zu fahren und Menschenmassen zu überwinden. Wir können an Orte gelangen, an die Straßenbahnen und Taxis nicht gelangen, Sie über die Geschichte informieren und Ihnen geheime Orte zeigen“, ruft Eduardo, während wir durch die Stadt rattern laute Docks von Alcântara.

Plötzlich biegt er um eine Ecke zu einem dieser geheimen Orte und erklimmt einen halsbrecherischen Hügel hinauf zum Miradouro de Santo Amaro, wo eine schrumpelige Renaissancekapelle ebenso verdorrt ist wie die 400 Jahre alten Olivenbäume, die sie umgeben. Aber es ist die Ponte 25 de Abril, die kühn über den Tejo springt und den Rahmen ausfüllt. Die 1966 fertiggestellte Hängebrücke ist das Ebenbild der Golden Gate Bridge in San Francisco. Und so atemberaubend die Aussicht auch ist, wir sind die Einzigen hier – es ist still, bis auf das ferne Rauschen des Verkehrs und die im Wind kreisenden Möwen.

„Schön, oder?“ sagt Eduardo mit einem Lächeln, mehr zu sich selbst als zu mir, scheinbar in seinen eigenen Gedanken versunken. Ich nicke und fahre mit meiner Hand die Linie der Hügel bis hinunter zum sonnenbeschienenen Fluss, der wiederum in das tiefe Blau des Atlantiks abdriftet. Von hier oben haben Sie ganz Lissabon in Reichweite.

Das Lumiares Hotel & Spa, Bairro Alto. Ab 218 £, B&B.

Der Jahrgang, Avenida da Liberdade. Ab 160 £, B&B.

Lissabon ist im Frühling reif für Erkundungstouren, mit angenehmen durchschnittlichen Tagestemperaturen von 18 °C bis 24 °C und den Parks in voller Blüte. Vermeiden Sie den Sommer, wenn die Temperaturen über 30 °C steigen können und die Sehenswürdigkeiten überfüllt sind. Der Herbst kann golden und herrlich sein, mit Höchsttemperaturen von bis zu 23 °C im Oktober. Der Winter ist ruhiger, kühler und feuchter, mit Tiefsttemperaturen um die 9 °C.