The Parakeet, London: „Das Essen ist großartig, aber Vorsicht vor den Hunden“

The Parakeet, 256 Kentish Town Road, London NW5 2AA (theparakeetpub.com). Snacks 3,50–8,50 £, kleine Teller 10–15 £, große Teller 23–42 £, Weine ab 25 £

Es gibt viele Dinge, die ein Restauranterlebnis verbessern könnten. Es gehört nicht dazu, dass der stämmige Hund eines Fremden sein Hinterteil an Ihnen reibt und dann die Hand Ihres Begleiters leckt. Das Team im Parakeet im Londoner Stadtteil Kentish Town könnte angesichts des Lobes, das sie für ihr Essen erhalten haben, durchaus der Meinung sein, dass dies ein unfairer Einstieg in diese Kolumne ist. Sie werden gleich noch ein paar dieser Lobeshymnen bekommen. Aber ich bewerte Restaurants, nicht nur das Essen, das sie servieren. Das erste, was ich nach dem Essen meinen Freunden gegenüber erwähnte, war nicht der herrliche Lammbauch mit Zucchini und Sardelle oder die tollen hausgemachten Gurken – wir kommen noch einmal darauf zurück –, sondern der verdammte Hund. Und die Art und Weise, wie mir verschiedene Kellner sagten, dass sie die Pro-Hunde-Politik hassen (Blindenhunde ausgenommen).

Damit nicht zu beginnen, hätte die Erfahrung falsch dargestellt, auch wenn es Ärger bedeutet. Hundeliebhaber können ein leidenschaftlicher, überhitzter Haufen sein, der glaubt, dass jedes Zimmer überall nur durch die Anwesenheit eines Hundes, ob unruhig oder nicht, verbessert werden kann. Ich bin wirklich froh, dass Ihre Hunde Ihnen so viel Liebe, Trost und Kameradschaft schenken. Ich möchte einfach nicht, dass einer mir gegenüber eine rigorose Arsch-Frottage ausführt, während ich versuche, in den Spargel einzusteigen. Ist das so seltsam?

Das Parakeet, früher die Oxford Tavern, ist ein schlichter alter Pub mit einer großen Bar vorne und hinten, hinter dem Samtvorhang, einem großen, quadratischen Speisesaal, komplett mit lebhaften Buntglaselementen und vielem mehr aus Holzverkleidung. Die Speisekarte befindet sich auf einer Wandtafel. Setzen Sie sich darunter, wie ich es getan habe, und Sie werden die Prozession von Mitspielern genießen, die vor Ihnen stehen, über Ihren Kopf starren und es fotografieren, bevor Sie sich wieder hinsetzen.

Im hinteren Teil des Esszimmers befindet sich eine halboffene Küche mit einem trendigen Live-Fire-Grill. Es gehört zum Territorium. Der Küchenchef ist Ben Allen, der eine Zeit lang im Brat gearbeitet hat, wo Chefkoch Tomos Parry das Kochen ganzer Steinbutte über Feuer und Rauch zu einer Kunstform gemacht hat. In London und anderswo können Sie heutzutage Ihre Induktionskochfelder und Ihre hochwertigen Elektroöfen behalten. Wenn Sie Ihren gewachsten Bart nicht daran versengen können, welchen Sinn hat das dann?

Ich versuche, zynisch und abgestumpft zu klingen, aber in Wahrheit liebe ich dieses Zeug. Bringen Sie den Rauch und die indirekte Hitze und das gelegentliche Auflecken der Flamme mit. Hier im Parakeet nutzen Allen und sein Sous-Chef Ed Jennings es mit gutem Erfolg. Zu den Barsnacks für 6 £ gehört eine geräucherte Hammelwurst. Ich möchte zu Hause einen Kühlschrank voller davon haben. Das Fleisch ist grob gemahlen und rauchig genug, um an den Grill hinter der Bühne zu erinnern. Das Verhältnis von Fett zu pfeffrigem Fleisch ist perfekt abgestimmt und die Hülle gerade so fest, dass Sie beim Hineinbeißen das leiseste Quietschen verspüren. Als Beilage gibt es einen Klecks Senfkörner, um das Ganze zu erleichtern. Dann sind da noch die langsam gegarten Lammrippen, die sich nun in ihre Schichten auflösen und sich vom Knochen lösen. Die Oberfläche wird durch die Hitze glasiert und poliert, bevor sie mit feinen Zucchiniwürfeln und gesalzenen Sardellen sowie einem glatten Zucchinipüree überzogen wird.

Es gibt ein Hammelgericht, einige Ochsenbäckchen und eine geräucherte Hühnerterrine. Dieser Grill übernimmt wirklich die schwere Arbeit. Aber auch ihr Gemüsespiel ist stark. Der Lauch wird weich gekocht und mit einer dicken Pecorino-Creme überzogen. Es ist dieser Käse in körniger, flüssiger Form. Darüber liegen zähe, geräucherte Pilze. Der Spargel wird zerkleinert und auf einen tiefen Ajo Blanco gelegt, eine reichhaltige Knoblauchsauce aus gemahlenen Mandeln. Wir haben ein paar ihrer zigarrenartigen Krabbenkroketten mit einem flüssigen, braunen Fleischkern und ein paar ihrer prallen Austern mit einem leicht säuerlichen Dressing und Strängen aus fermentiertem Kohlrabi und Seetang. Der hauseigene Pickle-Teller für 4 Pfund mit halben Artischockenherzen, Sellerie und Zwiebelblättern ist so gut, dass wir zwei bestellt haben. Hübsch anzusehen sind Forellenstücke in heller Buttersoße. Diese Soße ist ein tolles Stück Arbeit. Aber der Fisch ist so weich, so matschig, dass man den ganzen Teller mit einem Strohhalm verzehren könnte. Es ist eine seltene Downnote.

Aber es gibt noch etwas anderes. Brat machte sich einen Namen, weil es flamend-rauchige Gerichte mit großen Proteinklumpen zubereitete: riesige ganze Fische; rubinrote, fettgestreifte Rindfleischstücke; Hammelkoteletts im Geschmack der Hügel. Trotz all der intensiven, runzeligen und mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Kochkunst ist es ziemlich kneipenhaft. Das Brat-Menü würde bequem im Parakeet Platz finden. Mittlerweile ist das Essen im Parakeet wirklich recht, nun ja, Restaurant-artig. Das ist kein Adjektiv, sollte es aber sein. Die Krabbenkroketten werden mit winzigen Mayonnaise-Wirbeln und einer Prise essbarer Blüten geliefert. Es sind nur zwei der präzise geschnittenen Lammrippen vorhanden und es besteht der Verdacht, dass bei der Platzierung der hypertechnisch bearbeiteten Zucchinistücke eine Pinzette im Einsatz war. Sogar ihre Confit-Kartoffeln werden in einer skurrilen Spirale präsentiert und nicht im üblichen robusten Jenga-Block. Sie bieten zwar eine ganze Dorade an, aber das ist alles.

Man könnte dies als eine erfrischende Abkehr vom Live-Fire-Food verkaufen, es könnte aber auch als Widerspruch zur eigentlichen Idee eines Food-Pubs angesehen werden. Es ist eigentlich ein ziemlich schickes Restaurant, in dem die Rechnung für kleinere als große Portionen schnell steigt. Es befindet sich zufällig im Hinterzimmer einer Kneipe. Damit schließt sich der Kreis. Eine Kneipe mit einer Pro-Hunde-Politik ist natürlich in Ordnung. Ein Restaurant wie dieses mit einer Pro-Hunde-Politik ist das wirklich nicht. Schon früh frage ich die Besitzer des Hundes, ob sie ihn vielleicht auf die andere Seite ihres Tisches stellen könnten. Sie sagen mir, dass sie es nicht können. Denn am Tisch auf der anderen Seite ist auch ein Hund dabei. Unaufgefordert bekommen wir unseren Minztee „wegen dem Hund“ geschenkt. Aussage zum Offensichtlichen: Das Management des Sittichs kann tun und lassen, was es will. Wenn sie ein florierendes Geschäft haben, samt Hunden, die überall auf dem Parkett herumlungern, ist das in Ordnung. Ich werde einfach nicht zurückkehren, egal wie gut das Essen ist, wie charmant der Service auch sein mag. Und beides ist wirklich großartig.

Lassen Sie sich beim Nachtisch von den Eckzähnen ablenken. Probieren Sie das köstliche Kouign-Amann, ein fein laminiertes, karamellisiertes bretonisches Gebäck aus der nahegelegenen Bäckerei Kossoffs, serviert in einem schaumigen Teich aus warmer Vanillecreme. Oder genießen Sie ein Stück der wirklich beispielhaften dunklen Schokoladentorte mit einem kühlenden Schlagsahne-Quenelle. Vielleicht klopfen Sie der Bulldogge auf dem Weg nach draußen, nur um ihre Bereitschaft zu zeigen. Oder nicht.

Weitere Live-Feuernachrichten: Joe Baker, ehemaliger Finalist des Great British Menu, kündigt an, dass er nächsten Monat in seiner Heimat Jersey ein neues Restaurant mit einem maßgeschneiderten Holzgrill eröffnen wird. Pêtchi, was im traditionellen Dialekt der Insel „versuchen, einen Fisch zu fangen“ bedeutet, wird die obersten Etagen eines ehemaligen Hafenmeisterbüros einnehmen und im Holz gebratenen Hummerreis, ehemaliges Milchrinderkotelett mit geräuchertem Olivenöl und Holzgerichten servieren. Gebratene Jakobsmuscheln mit weißem Spargel. Pêtchi ist ein Nachfolger von Number 10, seinem vorherigen Restaurant auf der Insel, das Anfang dieses Jahres geschlossen wurde (petchi.je).

Die beiden Außenstellen der chinesischen Restaurantgruppe Baoziinn im Londoner Stadtteil Soho und Borough haben die Einführung eines Green Feast-Menüs in Zusammenarbeit mit Omni Foods angekündigt, das einen pflanzlichen Fleischersatz herstellt und vermarktet. Die umfangreiche fleischfreie Speisekarte, die sieben Tage die Woche verfügbar ist, umfasst eine lange Liste von Knödeln und Brötchen sowie Auberginen mit süß-saurer Soße, Brokkoli und Blumenkohl mit Knoblauch und ihre Variante von Mapotofu (baoziinn.com).

In Cornwall eröffnen Küchenchef Jeffrey Robinson und seine Frau Caroline einen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Food-Pub. Ihr vorheriges Restaurant, New Yard in Mawgan, verwendete Zutaten aus ihrem eigenen ummauerten Garten und änderte die Speisekarte täglich, je nachdem, was verfügbar war. Das Harbour House im Dorf Flushing, das nächsten Monat eröffnet, wird auf ähnliche Weise funktionieren und „ganz gegrillten Fisch“ sowie „Steak für zwei“ anbieten (harbourhouseflushing.com).

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